豆大福は、江戸で生まれた「大福餅」に塩ゆでの赤えんどう豆を混ぜ込んだ和菓子です。大福そのものは明和8年（1771年）ごろの江戸で売り出されたとされ、豆入りが店の看板になったのは明治から大正にかけてのこと。京都では明治32年創業の店が「豆餅」として、東京では大正創業の店が「豆大福」として名を広めました。
大福のもとは塩あんの「腹太餅」
ひとつで腹がふくれる大きな餅
大福の前身は「腹太餅（はらぶともち）」と呼ばれる餅菓子です。その前は形がウズラに似ていることから「鶉餅（うずらもち）」とも呼ばれました。大きな餅にあんがたっぷり入っていて、ひとつ食べればお腹がいっぱいになる。名前はそこから来ています。意外なのは中身の味です。江戸後期の随筆『嬉遊笑覧（きゆうしょうらん）』は、腹太餅のあんを「赤小豆に塩のみ入れ砂糖けなく」と書いています。甘くない、塩味のあんでした。
1771年、小石川の後家が小さく甘くした
この腹太餅を小ぶりにして、あんに砂糖を加えたのが大福の始まりとされます。考えたのは江戸小石川御箪笥町（おたんすまち）に住む「おたよ」（「お玉」とも）という後家でした。明和8年（1771年）ごろの話として伝わっています。
東京製菓学校の解説によれば、暮らしに困ったお玉さんが残りの家財を売って小豆ともち米を買い、最後の手段として売り出したものだったそうです。小さく甘くしたことで、腹ふさぎの食べ物がお菓子に近づきました。
「腹」が縁起のよい「福」に変わった
売り出したときの名前は「大腹餅（だいふくもち）」でした。のちに「腹」の字が縁起のよい「福」に書き換えられ、「大福餅」になります。読みは同じまま、字だけがめでたくなったわけです。
大福はなぜ江戸で流行った？
夜ごと売り歩かれた寛政の大福
大福が広まった理由のひとつは、売り方の手軽さです。寛政年間（1789〜1801年）の世相を記した『寛政紀聞（かんせいきぶん）』には、夜ごと大福餅をこしらえて売り歩く者が出て「世間甚だ流行」したとあります。冬には焼いて温めた「焼大福」も好まれたといいます。夜に小腹を満たせる、温かくて安い食べ物。いまのコンビニの軽食に近い役割でした。
働く人の腹ごしらえから始まった
同じ『寛政紀聞』によれば、大福は馬を引く人足などが食べていた腹太餅を少していねいに作っただけのもの、とも書いています。上等な菓子というより、体を使って働く人のための腹ごしらえでした。
この「庶民の食べ物」という見られ方は長く続きます。戦後になっても、和菓子の世界では大福は格の低い品とされ、作りたがらない店もあったと伝えられています。
豆入りはいつ、どこで生まれた？
最初の一軒は記録に残っていない
大福に豆を混ぜた最初の人や年は、はっきりしていません。餅に豆を混ぜてつく「豆餅」は、正月や祭りの餅として各地にありました。それに大福のあんを包む形がいつ生まれたかは、記録の上では追い切れないのです。名前がはっきり分かるのは、豆入りを看板商品にした和菓子店からです。京都と東京に、それぞれ100年以上続く店があります。
京都の「名代豆餅」は明治32年から
京都・出町柳の「出町ふたば」は、明治32年（1899年）の創業です。創業者の黒本三次郎は加賀の小松（いまの石川県小松市）の出身で、故郷の豆餅を京都に広めようとしました。神前に供える豆餅にあんを入れたのが「名代豆餅」の始まりとされます。
明治のころは、薪や柴を頭に載せて売り歩いた大原女（おはらめ）が小腹を満たすのに買っていったといいます。大正に入ると、近くの学生のおやつにもなりました。
東京の豆大福は虎ノ門の店が名を上げた
東京で豆大福の名を広めたのは「虎ノ門 岡埜栄泉（おかのえいせん）」です。大正のはじめに本所で開いた店が、戦後まもなく虎ノ門へ移りました。和菓子の辞典にも「豆入り大福」で人気を集め、午後には売り切れると紹介されています。
移った当時の当主は「大衆に好まれるもの」として、米を使った大福に力を入れたそうです。場所がらもあって政治家や芸能人の口に入り、評判が評判を呼びました。格の低い菓子だった大福が、手土産になる名物へと変わった例です。
なぜ豆は赤えんどうなのか？
赤えんどうは乾燥させたえんどう豆
赤えんどうは、さやごと食べるサヤエンドウとは別の、実を熟させて乾かすタイプのえんどう豆です。北海道で育つ品種は「北海赤花」。新豆のうちはオレンジがかった赤で、日がたつにつれて茶色みが増していく豆です。
日本豆類協会は、えんどうの使い道として煮豆・甘納豆・みつ豆・豆大福を挙げています。豆の専門誌でも、赤えんどうは「みつ豆の豆」「豆かん、豆大福に使われる豆」と言えば通じる豆として紹介されているほど。
塩味の豆が甘いあんを引き立てる
豆大福の赤えんどうは、ふつう塩で下味をつけて炊きます。かむと、ほくっとした豆から塩気が出て、あんの甘さがかえって際立ちます。もちっとした餅と、ほくほくの豆。食感の違いも楽しみのひとつです。
甘くない塩あんだった腹太餅から、砂糖を加えた大福へ。そこにもう一度、塩気を足したのが豆大福だと見ることもできるでしょう。
黒豆を使う店もある
豆は赤えんどうが定番とはいえ、黒豆を混ぜる店もあるのです。白い餅に黒い粒が散る見た目は、赤えんどうよりくっきりした水玉模様になります。どの豆を使うか、どこまで塩を効かせるかに、店ごとの個性の出しどころです。
国産の赤えんどうは北海道の丘で育つ
産地はほぼ富良野と美瑛
日本豆類協会の『豆類時報』によると、国産の赤えんどうはほぼ北海道の上川地区で作られています。中心は富良野と美瑛で、士別・和寒・剣淵がそれに続く形。丘に広がる畑で、背丈30〜60cmほどのつるが絡み合って育ちます。
種まきは4月下旬からゴールデンウィークにかけて。収穫は7月末から8月中旬で、国内でとれる乾燥豆のなかでは1年でいちばん早く新豆が出ます。店に並ぶのは9月半ばごろからです。
えんどう全体では輸入が大部分
ただし国産は量が多くありません。日本豆類協会は、えんどうは大部分が海外からの輸入だとしています。コンビニやスーパーの豆大福の豆が、どこで育ったものかは商品によって違います。
国産も減り気味です。美瑛町の赤えんどうの栽培面積は、2010年の75.2haから2025年は45haに。作る農家も48軒から19軒になりました。
産地では豆大福を見かけない
赤えんどうは「売るための豆」
『豆類時報』の取材では、富良野や美瑛の人から「赤えんどうを家で使う人を知らない」という声が聞かれました。記者が空港や駅、直売所やスーパーを回って赤えんどうの加工品を探しても、豆大福も豆かんも見つからなかったそうです。
産地にとって赤えんどうは、自分たちで食べる豆ではなく出荷する豆。豆大福は、遠く離れた京都や東京の店で形になっているわけです。
大粒は豆餅に、小粒はあんみつに
収穫した豆は網でふるい分け、大粒のものは「網上（あみうえ）」と呼ばれて高値がつきます。小粒の行き先は、あんみつや豆かん。近年は暑さで実が太りきらず、年々小粒になっているといいます。
出町ふたばは明治のころから、美瑛と富良野の大粒の赤えんどうを契約農家から仕入れているそうです。店の広報は「栗のような甘みのある」豆と話しています。
名前は見たままの「豆入りの大福」
京都では「豆餅」、東京では「豆大福」
中身はほぼ同じでも、呼び名は土地で分かれます。出町ふたばの看板は今も「名代豆餅」。東京の和菓子の辞典では「豆入り大福」の名で載り、いまは「豆大福」が通り名です。
京都の名前は、豆を混ぜてつく「豆餅」がもとになっているからでしょう。東京の名前は、江戸生まれの大福に豆が加わった、という順番をそのまま映しています。
白い肌に散る豆がそのまま名札になった
白い餅の表面から、赤茶色の豆がところどころ顔を出す。この見た目だけで、普通の大福との違いがひと目で分かります。凝った名前をつけなくても、見たままで通じた菓子でした。「腹太」から「大腹」へ、そして「大福」へ。字を変えて縁起をかついだ菓子が、最後は飾らない「豆」の一字で呼ばれるようになったのは、少しおもしろいところです。
腹を満たす塩あんの餅に砂糖が入り、福の字をもらい、北海道の丘で育った豆が加わった。ひとつの豆大福には、江戸の夜売りから富良野の畑まで、200年以上の積み重ねが詰まっています。
参考
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