干した服が縮んでいたとき、引き金を引いたのは干す前の「水」です。繊維が水を吸って太り、製造中にかかっていた引っ張りもゆるみます。乾いていく時間は、その縮んだ形が固まっていく時間にあたります。干し方で差は出ますが、縮みの始まりは洗濯槽の中です。
縮みの引き金は水に濡れた時点
綿のポロシャツが丈だけ縮んだ事例
試験機関のニッセンケン品質評価センターが紹介している苦情例に、綿100％の鹿の子編みポロシャツがあります。初めて家で洗ってつり干しにしたところ、丈の方向に大きく縮んでいたというものです。原因は乾燥機の熱ではなく、水に触れたことで起きる「緩和収縮」と判定されています。対策としては、染色加工の管理に加えて、型紙を作る段階で丈の縮み分を見込んでおくことが挙げられていました。
水に浸けておくだけでも寸法は変わる
生地の縮みやすさを調べるJIS L 1096の試験には、25℃の水に30分浸けて乾かすだけの方法（A法）があります。こすったり熱を加えたりしなくても、水に浸けるだけで寸法が変わる生地があるからです。縮みの量を表す物差しは「寸法変化率」。マイナスなら縮み、プラスなら伸びです。
※ JIS（日本産業規格）とは、工業製品や材料などについて国が定めている規格のことです。
製造時の引っ張りが戻る「緩和収縮」とは？
糸も生地も引っ張られながら作られる
布は、糸を引きそろえて織ったり編んだりし、染色や仕上げの工程でもローラーに引かれながら進みます。このとき生地の中に残るのが、伸ばされたままの「ひずみ」です。水や水蒸気に触れると繊維がゆるみ、そのひずみが元の長さへ戻ろうとする現象が緩和収縮です。
綿のニットや強くよった糸で起きやすい
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会は、収縮が起きやすいものとして綿・レーヨンなどのセルロース系繊維と毛を挙げています。製品ではニット全般と、強くよりをかけた糸（強撚糸）を使ったものです。ニットは糸がループ状に絡んでいるだけなので、ゆるんだ分だけ形が動きやすくなります。
工場であらかじめ縮ませておく加工もある
メーカー側の対策は、出荷前に縮ませてしまうことです。生地を圧縮して縮み代を先に取る「サンフォライズ加工」や、湯や蒸気でひずみを抜く「リラックス加工」がその代表です。縫製工場でも、巻いてある生地をほどいてしばらく寝かせる「放反（ほうたん）」で、引っ張りを逃がしてから裁断します。
繊維が水を吸って太るとどうなる？
糸が太っても長さは変わらない
綿や麻は水を吸うと繊維が太くなります。ところが糸の長さはほとんど変わりません。太くなった糸どうしが交差する織物では、相手の糸をまたぐために糸の曲がり（うねり）が大きくなります。曲がりが増えた分だけ生地の端から端までが短くなる、これが「膨潤収縮」です。
吸う水の量は素材で大きく違う
繊維がどれだけ水分を含むかは「公定水分率」という数字で比べられます。気温20℃・湿度65％の空気中で含む水分の割合です。
| 素材 | 公定水分率 | 水に濡れたときの傾向 |
|---|---|---|
| 羊毛（ウール） | 16％ | 吸湿は多いが、縮みの主因はフェルト化 |
| 麻 | 12％ | 膨潤収縮・緩和収縮が起きやすい |
| レーヨン | 11％ | 濡れると弱くなり、膨潤収縮が大きい |
| 綿 | 8.5％ | 膨潤収縮・緩和収縮が起きやすい |
| ナイロン | 4.5％ | 水では縮みにくいが、熱には弱い |
| ポリエステル | 0.4％ | 水ではほとんど縮まない |
ポリエステルの0.4％に対して、綿はおよそ20倍の水分を抱えます。洗濯で縮むのが天然繊維とレーヨンばかりなのは、この差の表れといえるでしょう。
レーヨンのジャケットで裏地がはみ出した例
ニッセンケンの事例には、レーヨン100％のジャケットを家で洗ってつり干ししたら、ポリエステルの裏地が裾からはみ出したというものもあります。表地だけが膨潤収縮で縮み、水を吸わない裏地は元の長さのまま残ったのでした。レーヨンは濡れると強度も大きく落ちるため、洗い方そのものにも気配りが要ります。
乾くあいだに形が固まるしくみ
水が抜けると分子がつなぎ直される
綿や麻の主成分であるセルロースは、分子どうしが「水素結合」という弱い手でつながった物質です。水を吸うと、この手の間に水分子が入り込んで結びつきがほどけるのです。乾いて水が抜けると、分子はそのときの位置で手をつなぎ直します。縮んだ形も曲がった形も、乾いた時点の姿がそのまま次の「普通の形」になるわけです。
しわが残るのも同じ理由
東京都クリーニング生活衛生同業組合の解説によると、脱水でくしゃくしゃになったまま乾かすと、ほどけた分子がその形で結び直してしわになります。綿・麻・レーヨンは変形からの回復が悪く、合成繊維や羊毛は戻りやすいとされています。形態安定加工のシャツは、薬剤で分子どうしを強く結び、ほどけにくくしたものです。
つり干しと乾燥機では縮み方がどれくらい違う？
いちばん縮むのは乾燥機
ニッセンケンの解説では、乾燥方法のなかでタンブル乾燥（回転式の乾燥機）が最も縮みが大きい傾向にあるとしています。品質基準の表記例でも、ニット製品の許容幅はタンブル乾燥で－6〜0％、つり干しで－4〜＋2％です。熱と回転でもまれる分、ゆるんだ繊維がより詰まった形で乾いてしまうのです。
つり干しは服の重さで丈が引かれる
つり干しでは、水を含んで重くなった服が自分の重さで下へ引っ張られながら乾きます。そのためニットでは、丈方向の縮みが軽く済むとされます。ただし重いセーターをハンガーで干すと逆に伸び切ることがあり、肩にハンガーの跡が角のように残るのも同じ力によるものです。
平干しは伸びも縮みも小さい
網の上に広げて乾かす平干しは、重さが一方向にかからないため伸び縮みが最も小さい方法です。洗濯試験でも標準的に使われています。同じ生地でも、つり干し・平干し・乾燥機のどれで乾かしたかで試験結果が大きく変わるため、数値を比べるときは乾燥方法をそろえなければ意味がありません。
合成繊維は乾燥機よりアイロンの熱に注意
ナイロンやポリエステルは水ではほとんど縮まず、問題になるのは熱です。軟化点（やわらかくなり始める温度）はナイロン6で約180℃、ポリエステルで約238〜240℃。洗濯試験のタンブル乾燥も高温の条件で80℃以下なので、熱で縮むおそれが大きいのはむしろアイロンのほうです。合成繊維の製品に低温（110〜150℃）のアイロンを指定する表示が多いのはこのためです。
ウールだけ別の縮み方をするのはなぜ？
表面のうろこどうしが絡み合う
羊毛の表面には「スケール」と呼ばれるうろこ状の構造があります。水分と熱がある状態でもまれると、スケールが引っかかり合って繊維どうしが絡まり、より密な構造に変わるのです。これが「フェルト収縮」で、生地は縮むうえに硬く厚くなります。緩和収縮と違い、基本的に元へは戻りません。
汗と摩擦だけでも縮む
フェルト化に必要なのは水分ともむ力なので、洗濯機の中だけで起きるとは限りません。ニッセンケンの事例には、ウールのシャツでハイキングをしたところ、リュックとこすれた背中だけが縮んだというものがあります。汗が水分の役を、リュックの摩擦がもむ役を果たしたわけです。
縮みを抑えるのは干す前のひと手間
脱水後すぐ縦横に形を整える
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会は、緩和収縮の対策として、洗って脱水したあとに縦・横方向へ形を整えてから乾かすことを挙げています。乾く前ならまだ分子がつなぎ直されていないので、軽く引っ張って伸ばせば、その形で固まってくれます。手のひらでたたいてしわを伸ばすのも同じ考え方です。
重い服は平干し、熱に弱い服は乾燥機を避ける
セーターなど水を含むと重くなるニットは、伸び切りを防ぐため平干しが向いています。ウールはもみ洗いを避け、表示に従って中性洗剤やドライクリーニングを選びます。ナイロンやポリエステルは水では縮みにくい半面、高い熱で縮むことがあるので、乾燥機やアイロンの温度は洗濯表示を確かめてからにしましょう。
干している時間は、縮みを生む時間ではなく、洗濯槽で決まった形を写し取る時間でした。脱水から干すまでの数十秒に形を整えるだけで、仕上がりはずいぶん違ってくるはずです。
参考
- ニッセンケン品質評価センター「テキスタイルの寸法安定性」
- ニッセンケン品質評価センター「ケーススタディ⑤形態変化」
- 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会「水分の影響による収縮」
- 東京都クリーニング生活衛生同業組合「何故シワが出来るのか？」
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