お茶漬けの原型は、平安時代の物語に出てくる「湯漬け（ゆづけ）」です。ご飯にお湯をかけて食べる習慣が千年以上前からあり、室町時代には将軍の好物として宴席の作法まで生まれました。お湯がお茶に替わり、「茶漬け」が毎日の食事になったのは江戸時代。煎茶が庶民に広まってからのことです。家庭の定番になった袋入りの素は、1952年に永谷園が売り出しました。
原型は平安時代の湯漬けと水飯
『宇津保物語』に出てくる「ゆづけ」
「湯漬」という言葉の古い用例は、10世紀後半の『宇津保物語（うつほものがたり）』にあります。「ゆづけのまうけさせよ」、つまり湯漬けの用意をさせなさいという一文です。当時の湯漬けは、蒸して作った固いご飯（強飯＝こわいい）を熱い湯にひたす食べ方でした。食べるときに湯を捨てることもあったとされ、今の「汁ごとすする」お茶漬けとは少し様子が違います。
夏は水をかける「水飯」
暑い季節には、お湯ではなく冷たい水をかけました。これが「水飯（すいはん）」で、夏は水飯・ほかの季節は湯漬けという使い分けが多かったようです。『源氏物語』をはじめ平安時代の文学にも、湯漬けと水飯の名前が出てきます。ご飯に何かをかけてさらさら食べる習慣は、物語の世界にも描かれるほど身近なものでした。
奈良時代までさかのぼる説も
起源をさらに古く、奈良時代までさかのぼるとする事典もあります。米を節約するために薄い粥が食べられ、それを手早く用意する方法として広まったという説明です。文献で確かめられるのは平安時代からですが、「ご飯に水分を足して食べる」という発想自体は、米を主食にしてきた暮らしの中でずっと続いてきたのでしょう。
室町の将軍が好んだ湯漬け
足利義政と酔いざめの一杯
湯漬けがとくに好まれたのは室町時代です。銀閣寺を建てた8代将軍の足利義政（あしかがよしまさ）が、酒に酔ったあとにご飯にお湯をかけて食べたことから広まったと伝えられています。お酒のあとのお茶漬けといえば今の居酒屋の締めの定番ですが、似たような楽しみ方が500年以上前の将軍にもあったことになります。
宴席の作法まで決められた
簡単な食べ物のはずの湯漬けにも、室町時代には宴席での出し方や食べ方の決まりがつくられました。武家のしきたりを書きとめた「故実書（こじつしょ）」の多くに、湯漬けの食べ方の作法が記されています。手軽な一杯が、もてなしの献立の一つとして格式を持つようになったわけです。
室町のころにかけていたのはお湯
「室町時代に煎茶をかけるようになって茶漬けが生まれた」という説明を見かけることがありますが、事典の記述は違います。室町時代に流行したのはあくまで湯漬けで、お茶をかける茶漬けがふだんの食事になったのは、江戸時代に煎茶が広まってからです。茶の湯の文化が栄えた時代でも、ご飯にかけていたのはお湯でした。
お茶をかけるようになったのはいつ？
江戸時代に煎茶が広まってから
お湯がお茶に替わったきっかけは、急須で手軽にいれる煎茶が庶民の暮らしに入ってきたことです。江戸時代には京都・宇治田原（うじたわら）の永谷宗円（ながたにそうえん）が煎茶の製法を考え出したと伝えられ、色も香りもよいお茶が江戸でも飲まれるようになりました。家にお茶があれば、冷めたご飯にかけるのは自然な流れだったはずです。
「茶漬」の言葉は1680年の俳諧に
「茶漬」という言葉の早い用例は、1680年の俳諧集『桃青門弟独吟廿歌仙（とうせいもんていどくぎんにじっかせん）』に見えます。桃青は松尾芭蕉の若いころの号。その門人だった服部嵐雪（はっとりらんせつ）の句の中に出てくる言葉です。湯漬けから数えて700年ほどたって、ようやく「茶漬」という名前が文字に残りました。
冷や飯に番茶が当たり前
江戸の茶漬けは、炊いてから時間のたった冷や飯に番茶をかけ、漬物を添えて食べるのが普通でした。炊きたてのご飯にとっておきの玉露を注ぐような、ぜいたくな食べ物ではありません。「茶漬け」という言葉には粗末な食事という意味もあり、島崎藤村の『夜明け前』にもその使い方が出てきます。
江戸の町に茶漬屋が並んだ
浅草並木町の「海道茶漬」
江戸時代の後半になると、茶漬けを食べさせる「茶漬屋」が各地で繁盛しました。記録に残る早い例が、安永（1772〜1781年）の初めに浅草並木町にできた「海道茶漬（かいどうちゃづけ）」の店です。浅草寺の門前町で、参拝客や行き交う人が手早くおなかを満たせる店として重宝されたのでしょう。
漬物7種の「七色茶漬」と吉原通い
天明（1781〜1789年）のころには、下谷大恩寺前町（したやだいおんじまえちょう）に「七色茶漬」という店が登場しました。名前のとおり7種類の漬物を添えて出したのが売りで、吉原へ遊びに通う客たちの人気を集めました。安い茶漬けでも、漬物の数で選ぶ楽しさをつけたところに江戸の商売上手がのぞいています。
1789年の洒落本『志羅川夜船（しらかわよふね）』には、「茶漬」だけで茶漬屋を指す使い方まで登場します。店の名前を略して呼ぶほど、町の人にとって身近な存在になっていたわけです。
鯛茶・うな茶・天茶が生まれた
漬物と番茶だけだった茶漬けには、やがて具をのせる楽しみ方が加わります。鯛の刺身をのせる「鯛茶」、うなぎの蒲焼きをのせる「うな茶」、天ぷらをのせる「天茶」などです。海苔をもんで散らす「海苔茶」も定番になりました。粗末な食事の代名詞だった茶漬けが、具しだいで好みの味を楽しむ料理へと幅を広げていったのです。
永谷園のお茶づけ海苔は1952年発売
「家庭で手軽に」から始まった商品
袋入りのお茶漬けの素として知られる永谷園の「お茶づけ海苔」は、1952年（昭和27年）に発売されました。「おいしいお茶づけを、家庭で手軽に楽しめたら」と考えた創業者の永谷嘉男（ながたによしお）が、父・武蔵と一緒に作り上げた商品です。永谷園が最初に売り出した商品でもあり、この1袋から会社の歴史が始まりました。
※ 「お茶づけ海苔」の発売を「昭和40年代」とする説明を見かけることがありますが、永谷園の発表では1952年（昭和27年）です。
中身は抹茶とあられと海苔
お茶づけ海苔の中身は、抹茶・塩・砂糖などの調味料とあられ・海苔だけというシンプルな組み合わせです。お湯を注ぐと抹茶が溶けて、急須でお茶をいれなくても「お茶をかけた」味になります。発売当時から味はほとんど変わっていないといいます。発売時の名前は「江戸風味 お茶づけ海苔」で、1956年に商標登録に合わせて「永谷園の お茶づけ海苔」に改められました。
袋の縞模様は歌舞伎の定式幕
あの黄・赤・黒・緑の縞模様は、歌舞伎の舞台にかかる「定式幕（じょうしきまく）」になぞらえたデザインです。お茶漬けから思い浮かぶ江戸の情緒を表したといいます。1965年から1997年までは、浮世絵や西洋画の名画カードを1枚ずつ封入していました。応募券として使われたこのカードには、32年間で500万通を超える応募が集まっています。
会社のルーツは煎茶の永谷宗円
永谷園のルーツは、江戸時代に煎茶の製法を生み出したとされる永谷宗円（宗七郎）にさかのぼります。創業者の永谷嘉男は、宗円から続くお茶屋の家系の出身です。永谷園は2012年、宗円の命日にあたる5月17日を「お茶漬けの日」として日本記念日協会に登録しました。煎茶の普及で生まれた茶漬けが、同じ一族の手でインスタントになったという縁があります。
「ぶぶ漬けどうどす」は本当に帰れの合図？
出どころは江戸時代の笑い話
京都で「ぶぶ漬け（お茶漬け）でもどうどす？」と言われたら、そろそろ帰ってほしいという合図。そんな話の出どころとされるのが、上方落語の『京の茶漬』です。もとをたどると、1775年（安永4年）に出版された笑話本『一のもり』の小噺に行き着くとされています。帰りぎわに茶漬けを勧められるのに一度も出てこない、そんな客とおかみさんのやりとりが笑いの種でした。
最初は京都の話ではなかった
意外なことに、笑話本が出た当初、この噺は京都に限った話ではなかったようです。1808年（文化5年）の十返舎一九（じっぺんしゃいっく）の小噺集にも、同じような噺が載っているといいます。展開がなんとなく京都らしいことから、落語では京都が舞台に定まったとみられる、というのが仲村さんの見立てです。
京都に暮らす人の実感
京都に住む作家の仲村清司さんは、50年近く京都の人と付き合ってきて、実際にそんな振る舞いは見聞きしたことがないと書いています。「ぶぶ漬け」の話は、京都の暮らしの習慣というより、落語が育てた京都のイメージと考えたほうがよさそうです。お茶漬けを勧められたら、素直にいただいても失礼にはならないのかもしれません。
平安の物語の湯漬けから将軍の酔いざめ、江戸の茶漬屋、そして1袋の素まで。かけるものも食べる人も入れ替わりながら、ご飯をさらさらとかきこむ気軽さだけは千年たっても変わっていません。
参考
- 「茶漬」改訂新版 世界大百科事典・精選版 日本国語大辞典ほか（コトバンク）
- 「湯漬」精選版 日本国語大辞典・世界大百科事典ほか（コトバンク）
- 永谷園 ニュースリリース「おかげさまで『お茶づけ海苔』60周年」（2012年）
- 仲村清司「ぶぶ漬け」をめぐる記事（文春オンライン）
関連記事
