揚げまんじゅうの始まりは一つではありません。衣をつけて揚げる「天ぷらまんじゅう」は長野や会津に古くから伝わる家庭の味で、お供えして固くなったまんじゅうを揚げて食べたのが始まりと伝わります。生地をそのまま揚げる浅草名物のほうはずっと新しく、仲見世の老舗が売り出したのは1958年のことです。
揚げまんじゅうには2つの系統がある
衣をつけて揚げる天ぷらまんじゅう
ひとつは、できあがったまんじゅうに天ぷらの衣をくぐらせて揚げるものです。長野県や福島県の会津地方、島根県の大田市などで郷土料理として受け継がれてきました。サクッとした衣の下に、もっちりした皮とあんこが重なる三層の食感が持ち味。地元では「まんじゅうの天ぷら」とも呼ばれます。
生地ごと揚げる浅草の揚げまんじゅう
もうひとつは、衣をつけずに生地そのものを油で揚げるタイプです。浅草の仲見世で食べ歩きの定番になっているのがこちらで、表面がカリッと固まり、ドーナツに近い香ばしさが出ます。名前は似ていても、生まれた場所も時代も別の食べ物です。
天ぷらまんじゅうはどこで生まれた？
発祥は長野県とされる
天ぷらまんじゅうの発祥は、長野県だとする説が広く語られています。島根県大田市の公式サイトでも「信州から会津に伝播し、会津と交流のあった吉永へ伝わった」という道筋が推察として紹介されています。ただし、いつ誰が最初に揚げたのかを示す記録は残っておらず、あくまで言い伝えの域を出ません。
長野ではお盆とお彼岸の大皿に並ぶ
長野県南部の飯田・下伊那地域では、お盆やお彼岸になるとナスやカボチャの天ぷらが大皿に盛られ、その中に天ぷらまんじゅうが欠かせない一品として加わります。時期が近づくと、揚げる用のまんじゅうが店頭に並ぶほどです。おやつというより、行事の食卓を飾るごちそうとして根づいてきたことがうかがえます。
家庭では市販のまんじゅうに衣をつけるだけ
作り方は拍子抜けするほど簡単です。JAみなみ信州女性部のレシピでは、天ぷら粉に酒と塩少々を加えて薄めの衣を作り、まんじゅうをくぐらせて中温の油でからりと揚げるだけ。大きいまんじゅうは半分に切ってから揚げます。手間をかけずに、野菜の天ぷらと同じ鍋で作れる気軽さも、行事食として広まった理由の一つでしょう。
会津へは保科正之が運んだのか？
1643年に伝わったという説
会津に天ぷらまんじゅうを伝えたのは、会津藩の初代藩主・保科正之（ほしなまさゆき）だという話がよく知られています。1643年、正之が高遠藩（今の長野県伊那市）から会津へ移った際に、信州の食べ方も一緒に持ち込まれたという筋書きです。郷土料理の紹介記事の多くがこの説を引いています。
高遠から会津へ直行したわけではない
藩主としての経歴を追うと、話は少し単純ではありません。福島県教育委員会の「うつくしま電子事典」によれば、正之は信州高遠の城主を経て出羽山形の城主を務め、そのあと1643年に会津へ入りました。「高遠から会津へ移る際に」という言い方は、山形での年月を省いた形です。
高遠時代の家臣や職人が山形を経て会津まで従った可能性はあり、説そのものが誤りとまでは言えません。ただ、正之個人が信州の味を直接会津へ運んだという絵は、少し割り引いて受け取るのがよさそうです。
会津では今も仏事の席で作られる
伝わった経緯はどうあれ、会津で根づいたことは確かです。福島県下郷町の紹介では、まんじゅうのてんぷらは会津の昔ながらの家庭で、仏事や季節の節目に今も作られているとされています。町内の飲食店や観光地の売店でも買えて、ぱりぱりの衣ともちもちの皮の組み合わせが、揚げたてならではの楽しみです。
島根の大田市にも伝わった理由は？
会津を去った加藤家が石見へ
大田市の天ぷらまんじゅうは、かつて市内にあった石見吉永藩（いわみよしながはん、1万石）とのつながりで説明されます。会津の前の藩主だった加藤家の跡継ぎが1643年に吉永藩を与えられ、旧領の会津から職人を呼び寄せたとされています。その職人たちが揚げ方を持ち込んだ、という見立てです。
年代を並べると綱渡りの説になる
加藤家が会津を離れたのと、保科正之が会津に入ったのは同じ1643年です。正之が持ち込んだ味が、入れ替わりで去る加藤家の職人に渡ったとすると、かなり短い間の出来事になります。大田市も「推察」としてこの道筋を挙げており、確かな記録に支えられた話ではない点は押さえておきたいところです。
紅白のまんじゅうを合わせて揚げる
大田市の天ぷらまんじゅうは見た目がにぎやかです。紅白のまんじゅうを底どうしで合わせ、衣をつけて中温の油で2〜3分揚げます。白にはこしあん、紅にはうぐいすあんが入るものもあり、箱寿司と並んで祭りや祝いごとのもてなしに欠かせない料理でした。祭りの季節には、揚げる用の紅白まんじゅうが市内で売られます。
同じ大田市でも、西部の温泉津（ゆのつ）地域には食べる習慣がないといいます。藩の領地と食べ物の分布が重なるのだとすれば、それ自体がひとつの手がかりです。
なぜわざわざまんじゅうを揚げたのか？
お供えで固くなったまんじゅうを生かす
よく語られる理由は、仏前に供えて固くなったまんじゅうを、油で揚げてもう一度おいしく食べるための工夫だったというものです。会津若松市の強清水（こわしみず）には、火を入れて安全に食べるためだったという言い伝えが残っています。天ぷらにすると餡がより旨くなるから、という声もあるそうです。もったいない精神と、食べる人の知恵が重なった食べ方といえます。
油が貴重だったころのごちそう
強清水でも、まんじゅうの天ぷらは毎日作るものではなく、お盆や春秋のお彼岸に作られることが多かったそうです。茶屋の女将は、昔は油が貴重だったので季節の行事のときに特別に作ったのではないか、と話しています。長野のお盆の大皿とも重なる話で、揚げ物そのものが「ハレの日の料理」だった時代の名残と考えられます。
会津では醤油をつけて食べる
甘いまんじゅうに醤油、と聞くと驚く人も多いはずです。会津では醤油や天つゆにつけ、おかずのように食べる家もあります。強清水の茶屋街では、身欠きニシンやスルメの天ぷらと並ぶ名物で、おみやげにも選ばれてきました。衣の塩気と醤油の香りが、あんこの甘さをかえって引き立てます。
浅草の揚げまんじゅうは戦後の名物
浅草餅の老舗が1958年に売り出した
浅草の揚げまんじゅうを語るときに欠かせないのが、仲見世の金龍山浅草餅本舗です。初代の桔梗屋安兵衛が1675年に伝法院前へ店を出した、仲見世でいちばん古い店です。浅草のれん会の紹介によると、揚げまんじゅうの販売を始めたのは昭和33年、つまり1958年でした。江戸から続く店が、戦後になって新しい名物を加えたことになります。
名前は浅草寺の山号から
店の看板である「金龍山」は、浅草寺の山号です。享保年間に上野・輪王寺の宮から「金龍山浅草餅」の文字を賜ったと伝わり、浅草餅は江戸の名物として親しまれました。その店も2021年7月23日に閉店し、元祖の揚げまんじゅうは今では味わえません。
九重は1962年から揚げたてを売る
いま浅草の揚げまんじゅうで行列ができるのは、1962年創業の九重（ここのえ）です。店は仲見世の浅草寺寄りにあります。こしあんのほかにも、ごま・抹茶・かぼちゃ・さつまいも・栗など、いくつもの味がそろいます。持ち帰ったものはトースターで温め直すと、揚げたてに近いカリッとした食感が戻るそうです。
まんじゅう自体は1349年に海を渡ってきた
あんこ入りのまんじゅうは奈良から
揚げる前のまんじゅうそのものは、中国から来た食べ物です。東京の老舗・塩瀬総本家の沿革によれば、1349年に初代の林浄因（りんじょういん）が中国から来日して奈良に住み、日本で初めて餡入りの饅頭を作って売り出しました。蒸すまんじゅうが日本に根づいてから、揚げる食べ方が生まれるまでには何百年もの時間があったわけです。
塩瀬の名は戦乱を逃れた土地の名
林家はのちに京都へ移りますが、1467年に始まる応仁の乱で町が焼け、三河国設楽郡（したらぐん）の塩瀬へ逃れました。このときに姓を塩瀬と改め、のちに京都へ戻って同じ名で饅頭屋を営んだといいます。店の名前そのものに、まんじゅうがたどった道のりが刻まれています。
仏前で固くなったまんじゅうを捨てずに揚げた家庭の知恵と、戦後の観光地で生まれた食べ歩きの名物。同じ「揚げたまんじゅう」でも、片方は数百年の言い伝えを背負い、もう片方の歴史は70年に届きません。浅草で揚げたてをほおばるときも、その向こうにはお盆の大皿に並んだ天ぷらまんじゅうの長い時間がつながっています。
参考
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