ジーンズという名前は、デニムとは別の「ジーン」という布から来ています。ジーンはイタリアのジェノバで織られた布で、デニムはそれとよく似た別の布。名前だけが入れ替わって残り、デニムで作ったズボンが「ジーンズ」と呼ばれるようになりました。
ズボンとしての始まりは1873年、アメリカ西部の鉱山で働く人たちのための作業ズボンです。当時の呼び名は「ウエストオーバーオール」で、会社が広告の言葉を「ジーンズ」に入れ替えたのは1960年になってから。よく語られる「リーバイ・ストラウスがテントの生地でズボンを作った」という話は、会社自身が公式サイトで作り話だと書いています。
「ジーンズ」の名前は、デニムではない布から来た
デニムとジーンは、17世紀から19世紀のヨーロッパとアメリカでは、はっきり別の布として扱われていました。どちらも斜めの畝が出る綾織りで、見た目はよく似ています。それでも値段も用途も違い、生地屋の棚では別の品物として並んでいました。
ジーンはジェノバの綿麻布だった
リーバイ・ストラウス社で歴史資料を担ってきたリン・ダウニーによれば、ジーンと呼ばれた布はファスチアン(綿・麻・羊毛の混紡)で、イタリアのジェノバで織られたものがそう呼ばれました。こちらは産地の名前が布の名前になった例として、証拠がはっきりしています。
16世紀のイギリスへ大量に輸入された
ジーンは16世紀のあいだにイギリスへ大量に運び込まれ、その時代の終わりごろにはランカシャーで自前の生産が始まりました。輸入品として人気が出た布を、輸入先が真似て織り始める。産業革命より前の繊維の世界でも、こうした後追いは起きていたようです。
18世紀には綿だけの布になった
18世紀に入るとジーンは完全に綿の布となり、男性服の生地として使われます。評価されたのは「何度洗っても丈夫」という点でした。洗濯機のない時代、洗うたびに痛んでいく服が当たり前だったからこそ、この性質が売り文句になったのでしょう。
デニムの語源は「ニームの生地」説が有力だが確証はない
デニムはフランス南部の町ニームの布「セルジュ・ドゥ・ニーム(serge de Nîmes)」がなまったもの、という説明を多くの事典が採っています。ただしダウニーは、この筋書きを疑う研究者がいることも同じ文章の中で紹介しています。
セルジュ・ドゥ・ニームは絹と羊毛の布だった
疑いの最大の根拠は素材です。セルジュ・ドゥ・ニームは絹と羊毛で作られていたのに、デニムは昔から一貫して綿。ダウニーは、この二つの関係は名前だけのつながりだろうと書いています。同じ綾織りという共通点はあるものの、素材が違えば布としては別物です。
地名は品物を良く見せる売り文句でもあった
パリのモード・衣装美術館のパスカル・ゴルゲ＝バレステロスの研究では、フランスには「nim」と呼ばれる別の布もあり、地名のついた布はしばしば別の土地で作られていたとされます。産地の名は、品物にちょっとした格を添えるための飾りでもあったわけです。イギリスで売られた「セルジュ・ドゥ・ニーム」も、イギリス製だった可能性が高いと指摘されています。
ダウニーは語源について「おそらく本当のところは永久に分からない」と締めています。国をまたいで誤訳されたのか、イギリスの商人が英国製の布に洒落たフランス名を付けたのか。断定できる材料が残っていません。
二つの布の決定的な違いは糸の色にあった
よく似た二枚の布は、どこで分かれていたのでしょうか。織り方は同じでも、糸の使い方が違いました。
| 布の名前 | 名前の由来とされるもの | 糸の使い方 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| ジーン | イタリア・ジェノバ(産地の名) | 同じ色の糸を2本(たて・よこ) | 仕立てたズボン・上着・裏地 |
| デニム | フランス・ニーム(異説あり) | 色糸1本と白糸1本 | 職人のオーバーオール・作業ズボン |
色糸と白糸を組み合わせるのがデニム
デニムは色のついた糸と白い糸を組み合わせて織り、ジーンは同じ色の糸2本で織られました。この一点が、いま私たちがジーンズに期待している性質の出どころです。表が青く、裏が白っぽい生地は、糸の色が違うからこそ生まれます。
デニムは作業着、ジーンは仕立て物という住み分け
19世紀のアメリカでは、デニムは機械工やペンキ職人のオーバーオールに、ジーンはきちんと仕立てたズボンや上着に使われました。1864年のウェブスター辞典はデニムを「オーバーオールなどに使う粗い綿のドリル地」と説明しています。値段はデニムのほうが高く、丈夫さもデニムが上でした。
なぜ鉱夫の作業ズボンから始まったのか
丈夫な布があっても、それだけでは作業ズボンの定番にはなりません。決め手になったのは、ポケットの角を金属の鋲(びょう)で留めるという思いつきでした。しかもこれを考えたのは、ジーンズの名前の由来になった人物ではありません。
リーバイ・ストラウスは仕立て屋ではなかった
ジーンズの歴史でいちばん誤解されているのが、この人の職業です。ミシンを踏んでズボンを縫っていた姿を思い浮かべる人は多いのですが、本人は布や衣類を卸す商売人でした。
バイエルン生まれのLoebがLeviになった
1829年にバイエルンで生まれた本名はレーブ(Loeb)・ストラウス。1848年に母と姉妹とともにニューヨークへ渡り、異母兄が営む生地や衣類の卸売業で数年働きます。1853年にアメリカ市民権を得た彼は、同じ年にサンフランシスコへ向かいました。名前をリーバイに改めたのは1850年ごろとされています。
ゴールドラッシュで確実に売れたのは物資だった
彼が始めたのは金の採掘ではなく、西部の小さな雑貨店へ衣類や毛布、ハンカチを卸す商売です。金を掘るより、掘る人に物を売るほうが確実だという判断だったのかもしれません。20年ほどかけて、質の良い品を扱う店という評判を築きました。
リベットを思いついたのはネバダの仕立て屋だった
1872年、ネバダ州リノで仕立て屋を営むジェイコブ・デイビスから、ストラウスのもとへ1通の手紙が届きます。デイビスはこの店から生地を買っていた取引先でした。
特許の費用を出せず、共同で出願した
手紙の中身は、ポケットの角に金属の鋲を打って丈夫にする方法を考えたので、特許を取る資金を出してほしいという提案でした。会社の公式な説明では、この発想のきっかけは「夫のための丈夫な作業ズボンが欲しい」という女性客の注文です。鉱夫アルカリ・アイクのポケットが破れたから、という有名な逸話のほうは後から生まれた作り話とされています。
1873年5月20日、特許139,121号
二人は1873年5月20日、アメリカ特許商標庁から特許を取得します。番号は139,121、名称は「ポケット口の留め方の改良(Improvement in Fastening Pocket-Openings)」。ズボンそのものの発明ではなく、既にあった作業ズボンに鋲を打つ工程の特許です。ダウニーも「私たちが発明したのは裁断や形ではない」と明記しています。
最初の1本は茶色のダックと青いデニムだった
製造が始まると、銅の鋲を打った「ウエストオーバーオール」は2種類の生地で作られました。茶色の綿ダックと、青いデニムです。
※ ダック(duck)とは、太い綿糸を平織りにした厚い布のことです。帆布(キャンバス)に近い風合いで、テントや作業服に使われてきました。
デニムはニューハンプシャーの工場から来た
使われたのは9オンスのXXブルーデニムで、産地はフランスではなくニューハンプシャー州マンチェスターのアモスケアグ社。1831年設立の同社は1860年代半ばからデニムを織っており、南北戦争のころには銃も作っていた工場です。青い作業ズボンの生地は、大西洋を渡らずアメリカ国内で調達されていました。
1911年ごろ、ダックは姿を消した
会社は1911年ごろまでに綿ダックの製品をやめてしまいます。ダウニーはその理由を客の好みだろうと推測し、こう書き添えています。デニムは洗うほど体になじむのに、ダックはいつまでも「テントを着ているような感じ」がする。皮肉なことに、テント生地の伝説が残ったのはダックのほうが先に消えたあとでした。
「テントの生地で作った」という話は本当か
ジーンズの誕生を語るとき、いちばんよく登場するのがテントや帆の生地です。サンフランシスコに着いたストラウスが、余っていた帆布で鉱夫のズボンを縫った、という筋書き。会社はこれを「魅力的な作り話」と呼んでいます。
長く語られてきた筋書きの中身
広まっていた話は、ひとつの物語としてよくできています。だからこそ、訂正されても繰り返し語り直されてきました。
帆布を青く染め、ニームから輸入したという話
語られてきたのは、およそこんな筋です。鉱夫が丈夫なズボンを欲しがっていると気づいたストラウスが、持参した茶色の帆布でズボンを作る。のちに生地を青く染め、さらにニームから取り寄せたデニムに切り替え、リノの仕立て屋から鋲の着想を得て1873年に特許を取った。事実は最後の一項だけで、それ以外は裏付けがありません。
会社が「これは違う」と挙げている話
公式サイトは俗説をいくつも名指しで否定しています。仕立て屋だった・テント商をしていた・1850年に帆布を積んで到着した・鉱夫アルカリ・アイクが発明のきっかけだった、という4点。実際の到着は1853年で、鋲入りの作業ズボンを売り始めたのはその20年後でした。創業者を主人公にした物語が、後から何本も接ぎ木されていったことになります。
1906年の地震と火事で社内の記録が消えた
作り話が根を張った背景には、ひとつの災害があります。1906年のサンフランシスコ地震と大火で、会社は本社と工場を焼かれました。記録・写真・在庫のほとんども、このとき失われています。
創業から30年余りの社内文書が消えたため、いまも分からないことが残っています。どうやって商売を立ち上げたのか、最初の工場をいつ開いたのか。後ろポケットの二重曲線ステッチ「アーキュエイト」の由来さえ不明で、鳥の翼を表したという説は根拠のない俗説だと会社は書いています。
記録が無いところへ、後の世代が物語を書き込む。歴史の空白は、たいていこの順番で埋められていきます。
俗説が生き延びた理由はダックの手ざわりだった
作り話は、まったくの無から生まれたわけではありません。種になった実物があったと考えられています。
火事を生き延びた茶色のズボン
1906年の火災をくぐり抜けた製品の中に、厚い茶色の生地で作られたズボンがありました。ダウニーは、この一本が初期の研究者を混乱させたのだろうと推測しています。ダックは見た目も手ざわりも帆布によく似ているため、「茶色の帆布で作った最初のズボン」という話とぴったり重なってしまうわけです。
「分からない」と書き残す会社の姿勢
興味深いのは、同社の年表が「理由は不明」「なぜその番号を選んだのか分からない」と何度も書いている点です。501という番号の由来も、赤いタブの文字が片面だけだった理由も、分からないまま列挙されています。都合よく物語を埋めない態度が、結果として俗説と事実の境目をはっきりさせました。
「オーバーオール」がジーンズと呼ばれるまで
1873年の製品は、ジーンズという名前では売られていません。呼び名はウエストオーバーオール、のちに単にオーバーオール。名称が公式に変わるまで、およそ90年かかりました。
1873年の1本はいまの形とどこが違ったか
最初のウエストオーバーオールを今のジーンズと並べると、消えた部品がいくつも見つかります。
後ろポケットは1つ、腰にはベルトではなく紐
後ろポケットは右に1つだけ。時計を入れる小さなポケットとアーキュエイトのステッチは、この時点で付いていました。腰の後ろには幅を絞るシンチと呼ばれるベルトがあり、サスペンダー用のボタンと股の鋲も打たれていました。シンチもサスペンダーボタンも、当時の男性用ズボンの標準装備です。
501という番号は1890年ごろに付いた
1890年ごろに特許の権利が切れると、他社も鋲入りの衣類を作れるようになります。同じころ会社は製品にロット番号を割り振り、銅の鋲を打ったウエストオーバーオールに「501」が付きました。廉価版には201という番号が使われています。後ろポケットが2つになったのは1901年ごろのことです。
1960年に会社が呼び名を入れ替えた
名前を変えたのは会社の思いつきではなく、客のほうが先でした。1950年代、買い手の中心が働く大人の男性から10代の若者と大学生に移ります。
若者が「ジーンズ」と呼び、会社が追いかけた
若い客たちはこの製品を「ジーンズ」と呼びました。1960年、会社は広告と包装の言葉をオーバーオールからジーンズへ切り替えます。なぜ若者がその語を選んだのかは分かっていません。名前が下から上へ動いた珍しい例と言えます。
ベルトループもジッパーも客に合わせた変更だった
1922年にベルトループが付き、1954年にはジッパー版の501Zが登場します。ジッパーは東部で売り始めたときに、ボタンの前開きに慣れない客から不満が出たための対応でした。逆にボタン派からは、ボタンのあるべき場所にジッパーがあると辛辣な声が寄せられたそうです。
| 年 | できごと |
|---|---|
| 1853年 | ストラウスがサンフランシスコで卸売業を開く |
| 1872年 | デイビスが鋲入りズボンの特許を持ちかける手紙を送る |
| 1873年 | 特許139,121号を取得。ウエストオーバーオールの製造が始まる |
| 1890年ごろ | 特許が切れ、ロット番号「501」が付く |
| 1922年 | ベルトループが追加される |
| 1936年 | 右後ろポケットに赤いタブが付く |
| 1937年 | 後ろポケットの鋲を布で覆う仕様に変わる |
| 第二次大戦中 | 股の鋲・時計ポケットの鋲・シンチが姿を消す |
| 1954年 | ジッパー版の501Zが登場する |
| 1960年 | 広告と包装の呼び名が「ジーンズ」に変わる |
| 1966年 | 後ろポケットの鋲が廃止され、補強縫いに置き換わる |
なぜ「ジーンズ」という語が選ばれたのかは二説ある
デニムで作ったズボンが、なぜジーンの名で呼ばれたのか。ダウニーは二つの見方を並べています。ひとつは、ジェノバの水夫がはいていたズボンを指す「ジェノベーゼ」がなまったという説。
もうひとつは、言葉だけが生き残ったという見方です。ジーン地で作ったズボンは長く「ジーンズ・パンツ」と呼ばれ、ストラウス自身も東部から仕入れて西部で売っていました。作業着の主役がジーンからデニムへ移ったあと、呼び名のほうが居座ってデニム製のズボンに貼り付いた。布の名前としてのジーンは消え、ズボンの名前としてのジーンズだけが残ったことになります。
日本ではなぜ「ジーパン」と呼ぶのか
日本語には、英語圏にないもう一つの呼び名があります。ジーパン、あるいはGパン。この語がどこから来たのかについては、辞典の説明と世間の通説がずれたままです。
辞典は「ジーン＋パンツ」の略と説明している
『精選版 日本国語大辞典』はジーパンを、ジーが英語のjeans、パンがアメリカ英語のpantsの略と説明します。『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』も「ジーンパンツ jean pantsの日本的略称」とし、Gパンという表記やジーンズという言い方を併記しています。
GI説は広く語られるが辞典の説明とは別
もっとよく耳にするのは、米兵の俗称GIやGHQの人たちがはいていたパンツだからGパンになった、という説明でしょう。戦後に払い下げ品が流れた事情とも重なり、語感も合っています。ただし上の二つの辞典はこの由来を採っていません。語源の話では、もっともらしさと裏付けは別物です。
米兵のジーンズが海を渡った実例は残っている
語源とは別に、ジーンズが日本へ入った経路のほうは記録があります。第二次大戦中と戦後、日本やイギリス、ドイツの人々は米兵のはいているジーンズを初めて目にしました。同社の資料室には、革ジャンなどと引き換えに米兵からジーンズを手に入れた人が「もう一本ほしい」と書き送った手紙が残っているそうです。
国産の第1号は1965年、岡山県児島で生まれた
倉敷市のシティセールス情報によると、国内で縫製された日本初のジーンズは昭和40年(1965年)に児島で誕生しました。同市が「国産ジーンズ発祥の地」と呼ばれるゆえんです。
輸入解禁からキャントン誕生までの2年
織物素材の輸入が解禁されたのが1963年、マルオ被服がデニムの供給について合意したのが1964年。翌1965年に「キャントン」ブランドのジーンズ生産が始まります。ブランド自体は1968年に市場から消えましたが、マルオ被服は1967年に自社ブランドのビッグジョンを立ち上げ、1973年には純国産デニムを使ったジーンズの生産へ進みました。
日本のミシンはデニムの厚みに負けた
当初は既存の日本製ミシンでは生地が厚すぎて縫えず、機械も糸も鋲もボタンもファスナーも輸入するしかなかったといいます。輸入した布を縫うだけの作業に見えて、実際には道具を一から揃え直す仕事でした。国産第1号という言葉の重みは、この機材リストのほうに表れています。
学生服の町がジーンズの町に変わった
なぜ児島だったのか。ここには綿と縫製の蓄積が何代も積み上がっていました。
干拓地の綿花から足袋、学生服、作業服へ
児島の繊維産業は、干拓地での綿花栽培に始まります。そこから足袋や学生服、作業服へと品目を替えながら技術が受け継がれてきました。「一輪の綿花から始まる倉敷物語」というこの流れは、2017年に日本遺産として認定されています。
厚い生地を縫う技術が下地になった
学生服や作業服は、どちらも厚くて丈夫な布を縫う仕事です。マルオ被服はそのノウハウを使って輸入デニムを縫い上げました。ビッグジョンは国産としては初めて、巻き縫いなど本格的な縫製仕様をナショナルブランドで採用したとされています。
ポケットとリベットに残る小さな歴史
ジーンズには、使われなくなった機能の痕跡がいくつも残っています。由来をたどると、行き着くのはどれも当時の生活の事情でした。
前の小さなポケットは懐中時計を入れる場所だった
右前のポケットの上にある小さなポケットは、1873年の最初の1本から付いていました。会社の年表はこれを「ウォッチポケット」と記しています。腕時計が一般化する前、時計は鎖でつないで持ち歩くものでした。いまはコインや鍵の置き場になっているこの小袋だけが、懐中時計の時代の名残として残っています。
後ろポケットの鋲は家具を傷つけて消えた
後ろポケットの鋲は、丈夫すぎたせいで二度も作り直されました。1937年、家具や馬の鞍に傷が付くという苦情を受け、ポケットの布で鋲を覆う縫い方に変更。ところが長くはくと鋲の周りの生地が擦り切れ、金属が再び顔を出してしまいます。1966年、会社は鋲そのものをやめ、糸を重ねて縫うバータックに置き換えました。
戦争で股の鋲とステッチが消えた
第二次大戦中の変更は、資源節約の命令によるものです。戦時生産局の規則に従い、股の鋲と時計ポケットの鋲、腰のシンチが省かれました。アーキュエイトのステッチまで「装飾であって実用に不可欠ではない」として外されています。それでも意匠を残したい会社は、ミシン工が1本ずつ手で描いて対応しました。この飾り縫いが商標登録されたのは1943年です。
色が落ちるのはたて糸だけを染めているから
はき込んだジーンズが膝や腿から白っぽくなっていくのは、生地が薄くなっているからではありません。19世紀の生地屋がデニムとジーンを区別した「糸の色」の話が、ここで戻ってきます。
青いのはたて糸で、よこ糸は白のまま
デニムが色糸と白糸で織られる布だという話は、はき込んだときの表情にそのまま出ます。青いのはたて糸で、よこ糸は染めない白糸のまま。だから擦れた部分から白が浮いてくるわけです。
ロープ染色で糸の芯に残る「中白」
糸そのものにも仕掛けがあります。ビッグジョンの説明では、綿糸を数百本まとめてロープ状にして藍の液に浸ける染め方だと、染料が芯まで届かず中心に白い部分が残るそうです。これを「中白(なかじろ)」と呼びます。はくほど表面が削れて内側の淡い色が現れる、あの色落ちの正体がこれです。
作業着として求められた丈夫さが、いまは風合いの楽しみとして受け取られている。染め方は150年前とさほど変わっていないのに、私たちがそこに見るものだけが入れ替わりました。
もしジェノバの布のほうが丈夫で安く、作業着の主役に居座り続けていたなら。私たちは今ごろジーンで作ったズボンをはき、デニムという言葉を布屋の隅でだけ見かけていたのかもしれません。名前と中身がすれ違ったまま定着した言葉は、たぶんジーンズだけではないのでしょう。
参考
- Lynn Downey「A Short History of Denim」(Levi Strauss & Co., 2014) levistrauss.com
- Levi Strauss & Co.「History of the Levi’s 501 Jeans」 levistrauss.com
- 倉敷市「国産ジーンズ発祥の地 児島」(くらしき知しき) クラシキ文華
- 『精選版 日本国語大辞典』『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』「ジーパン」 コトバンク
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